miércoles, 23 de julio de 2014

Viaje a Bretaña y Normandía. Qué ver en Rouen.

Tras visitar la zona del Desembarco de Normandía en nuestra primera jornada completa en la zona, viajamos en nuestra segunda jornada hacia el este para visitar la ciudad de Rouen (Ruan en castellano) y más tarde Étretat (cuya entrada llegará en los próximos días). La verdad es que fue una de las sorpresas positivas. Esta pequeña ciudad, de poco más de 100000 habitantes es famosa por su pasado medieval, lugar donde transcurrió parte de la vida de Juana de Arco, y donde fue quemada.

Siguiendo indicaciones de la guía Lonely Planet sobre Bretaña y Normandía, realizamos un itinerario de 3 km para conocer las principales atracciones turísticas de la ciudad. Comenzamos el recorrido por la torre en la que fue encarcelada y torturada Juana de Arco en 1431, por ello se llama Tour Jeanne d’Arc. Se trata de la única de las 8 torres que quedan en pie de las que rodeaban la ciudad de Rouen. a los pies de la torre hay una placa en el suelo con una urna llena de cenizas de los deportados locales hacia los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial. A ellos se les rinde homenaje y se les pide perdón en una placa conmemorativa.

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Callejeando hacia la plaza del Ayuntamiento por Rue du Cordier transitamos la Place de la Rougemare. Una zona bonita con casas típicas de la zona: con sus vigas de madera por fuera, pintadas y bien cuidadas.

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En la Rue de la République se encuentran el Hòtel de Ville, el Ayuntamiento para los profanos, con una estatua ecuestre de Napoleón en la plaza que hay delante, y la Abadía de St. Ouen, de la que, tras la Revolución Francesa, emanó el edificio del Ayuntamiento; a costa de dependencias de la propia abadía.

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Desde la Place du Liutenant Aubert comienza un precioso recorrido por calles adoquinadas, repleta de casas típicas, comercios artesanales, restaurantes y la bonita Église St. Maclóu. 

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Antes de proseguir hay que fijarse bien para poder ver el callejón más famoso de Rouen: Por Rue des Chanoines, un callejón estrecho por el que dice la leyenda que se podía huir de un caballo

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Saliendo del callejón se accede otra vez a se llega a St.-Romain, donde se encuentra el Palacio Episcopal, en reformas ahora mismo (junio 2014). Os recomendamos el nº11 de la calle, casa típica, de estructura medieval.

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Llegando a la plaza de la Catedral, que como supondréis, debe su nombre a la misma, nos podemos encontrar además con la Bureau des Finances.

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El reloj Gros Horloge, que se encuentra en la comercial calle homónima, es uno de los monumentos más famosos de Rouen

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Cerca del reloj se encuentra el también gótico Palacio de Justicia. Reconstruido, ya que quedó totalmente derruido tras los bombardeos de la II Guerra Mundial.

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Antiguo Mercado: Plaza donde se quemó a Juana de Arco. Actualmente hay una iglesia de diseño peculiar.

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Tras volver de comer, intentando compaginar nuestros horarios con el horario local, visitamos la Catedral, que estaba cerrada cuando pasamos. La fachada de la misma sigue en restauración. Prueba de ello es que muchas de las figuras que “moraban” en la fachada durante los bombardeos aliados esperan su turno para volver a la fachada en uno de los pasillos laterales del interior del templo. La Catedral es muy grande, impera un gótico típico de la zona y es recomendable visitarla. Como todas las catedrales de la zona la visita es gratuita y libre, por lo que se abaratan costes en el viaje y uno tiene la libertad de emplear el tiempo que quiera en visitar los templos.

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Hasta aquí nuestro recorrido turístico por Rouen. Nuestra recomendación culinaria de la ciudad llegará en otra entrega independiente. Permaneced atentos, queda mucho por mostrar.

Buenas Noches y Buena Suerte.

NOTA: Esta entrada pertenece a la serie del Viaje a Bretaña y Normandía. Comprendida por las siguientes entregas:

Entrada nº1: Viaje a Bretaña y Normandía. Playas del Desembarco y Bayeux.

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jueves, 10 de julio de 2014

Viaje a Bretaña y Normandía. Playas del Desembarco y Bayeux.

Sí, ha llegado. La pasada semana regresamos de nuestra escapada anual. Así que aquí llega el relato, la crónica de nuestro viaje anual. Teníamos marcadas Normandía y Bretaña desde hacía un par de años, cuando finalmente visitamos Menorca por cuestión de tiempo.
Volamos desde Valencia a París aprovechando los últimos coletazos del programa “Habla y vuela” de Pepephone, que muere en noviembre. Volamos con retraso, puesto que la huelga de controladores aéreos hizo que llegáramos una hora más tarde de lo previsto, primer contratiempo, puesto que teníamos pensado visitar Giverny a la ida. En el aeropuerto alquilamos un coche y, tras superar un atasco de narices en la circunvalación de París logramos coger la autopista y llegar a tierras normandas. Con nuestra base operativa para Normandía establecida en Caen decidimos arrancar el recorrido del día siguiente, 25 de junio, por el cementerio alemán, por los perdedores de la II Guerra Mundial. Situado en Cambe, impresiona por su sobriedad y por el montículo central, en el que hay situada una fosa común con los miles de cuerpo que no pudieron ser identificados.
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Fuimos en dirección a Pointe du Hoc. Donde los Rangers americanos realizaron una de las mayores gestas de la operación Overlord. Desde ese cabo se divisaba perfectamente tanto las playas de Utah como la de Omaha. De allí la importancia de acabar con la vigilancia y las defensas de artillería allí instaladas. Lo primero que llama la atención al llegar a las instalaciones es el orden en el parking, tras esta primera impresión otra mejor: el lugar está gestionado por los propios americanos y depende de el Departamento para los lugares donde el ejército americano ha librado una gran batalla, o algo así. Es decir, donde han sucedido sus heroicidades, y han salido bien parados, el gobierno de los Estados Unidos toma el control y gestiona las instalaciones. De un modo similar sucede en el cementerio americano cercano a la playa de Omaha que visitamos esa tarde. Volviendo al tema, durante la visita se puede ver la zona repleta de cráteres, y es que los bombarderos aliados “ayudaron” a excavar trincheras a sus rangers para luego poder ir tomando las distintas posiciones repletas de cañones y soldados. Se pueden visitar el monolito conmemorativo, así como algunos búnkeres por dentro y ver ejes de piezas de artillería. Sobre el asalto de los Rangers y las dificultades también podéis informaros en el sitio; fue un poco caótico puesto que, para empezar, se equivocaron en el lugar de desembarco y tuvieron que navegar contracorriente y con el tiempo justo, pero ese es tema para otro día, cuando acabe el libro de Antony Beevor.
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Desde allí nos desplazamos a la playa de Omaha, al monumento a quienes allí dejaron la vida y a la pasarela que se adentra en el mar. Impresiona la fuerza del mar y cuesta trabajo imaginar un desembarco fácil para los aliados. En este punto cometimos el error de no ir a visitar el cementerio americano, agobiados por el horario francés, o comes antes de las dos o no comes, fuimos en dirección a Bayeux cuando teníamos a un tiro de piedra el emplazamiento donde descansan los restos de las víctimas americanas. Más tarde nos arrepentimos al tener que deshacer kilómetros ya hechos, pero bueno, nadie es perfecto (eso sí, vosotros tomad nota).
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Bayeux es una localidad emblemática, por ser la primera de un tamaño considerable en recibir a los aliados, y también por contener el tapiz medieval que narra la Historia de Guillermo El Conquistador y la conquista de Gran Bretaña en el siglo XI. Un tapiz tejido de unos 70 metros de largo que se exponía una vez al año en la Catedral y que narra cómo Guillermo el Bastardo superó la traición de Harold para hacerse con su herencia. De la comida en Bayeux, así como del  resto de la parte gastronómica del viaje, hablaremos en futuras entradas. Cada cosa a su tiempo. La ciudad es ideal para callejear, visitando sus casas típicas con vigas de madera por que se aprecian en las fachadas, como podéis ver en las fotos. Su Catedral, de estilo gótico y reconstruida en parte (tónica general en esta región devastada por la guerra) también merece la pena ser visitada, junto con su mercado y la zona de la noria de agua.
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Tras Bayeux visitamos las baterías de Longues sur Mer, que tienen la particularidad de permanecer oxidadas e inhabilitadas pero bastante intactas. Un espectáculo que da una idea de las fortificaciones que Hitler hizo construir desde el golfo de Vizcaya hasta las costas Noruegas para repeler cualquier conato de invasión aliada.
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Por carreteras estrechas nos desplazamos al cementerio americano. Más ostentoso, más ordenado, más lleno de turistas, en su mayoría americanos, y en general más espectacular como corresponde a los vencedores. Vistas impresionantes, hacia la playa y hacia el interior y un impresionante monumento que sirve como homenaje a los caídos.
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Tras salir del cementerio, con la inestimable ayuda de los “gorrillas” oficiales del sitio, curiosos porque pillan a uno y le hacen aparcar donde ellos quieren mientras otros 4 aparcan donde les sale de las narices, viajamos a Arromanches. Una localidad costera preciosa y famosa porque allí siguen, 70 años después, encallados los diques empleados para hacer llegar a la costa los carros blindados, camiones y demás vehículos que ayudarían al avance de la infantería una vez esta se había asentado tras el desembarco.
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Y hasta aquí la primera entrega. Pronto mucho más.
Buenas noches y buena suerte.
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